刀鱼图片(刀鱼之美)

刀鱼之美

有不少上了年岁的老食客,每年一到阳春白天风花香的诱人季候,就会按例思念起刀鱼的美来。其朴拙水平,绝不亚于与旧恋人相约于人面桃花相映红的浪漫之地。

刀鱼,因体形狭长,扁平似刀而得名,也称“鲚鱼”。在我国,早在《山海经》里便有其纪录,只是事先谓之“鮆鱼”。汉代许慎的《说文解字》曰:“鮆,刀鱼也,饮而不食。”作为一种洄游鱼类,每年“雨水”事后,刀鱼成群溯江而上,构成鱼汛。前人见此奇景,以为刀鱼是只饮水而不取食的怪鱼。虽觉其怪,但关于它们的鲜美,前人也熟悉颇深。

汉代时,刀鱼已成为帝王贵胄们乐于享用的江鲜。及宋,食刀鱼之风更是盛行。名士刘宰赞道:“肩耸乍惊雷,腮红新出水。滗以姜桂椒,未熟香浮鼻。河豚愧有毒,江鲈惭寡味。”以为就连河豚和江鲈都比不上刀鱼味美。到了清代,对刀鱼的实践性研讨愈发透彻,不仅袁枚《随园食单》里所列江鲜第一号就是它,官方也将之奉为“长江第一鲜”的至高位置。

别看刀鱼遭到的赞誉云云之多,但于我的最初印象中,它却是种虽鲜美却烦人的吃食。记得上世纪八十年代一个青明的前夕,我到一位张家港伙伴家去做客。中饭用餐时,桌上赫然有一大盆红烧刀鱼。随后就着这盆刀鱼,你一筷我一筷。是日,我和伙伴一家,4一局部共吃了6斤刀鱼。

虽说在事先,刀鱼还不像如今这般矜贵。尤其是在长江卑劣的滨江都市,春天的菜场上,到处可见叫卖刀鱼的摊贩,就连不少大学的食堂里,都有清蒸刀鱼需求。但在寻常看法中,能在青明前吃到正宗的江刀,绝不亚于在金秋时节品味一回隧道的阳澄湖大闸蟹。

然恰好应了一句老话:少吃多味道,多吃无味道。尤其像本人这类自幼喜好吃肉多于吃鱼,即使吃鱼,也只吃带鱼、鲳鱼等骨刺较少水族的人来说,刀鱼的肉鲜倒是鲜的,就是绵密的细刺真实太多了,吐都吐不尽。连肉带刺吃进吐出,最初仅有一点点鱼肉粒屑吃进肚里,真实有些不划算。眼看最初还剩下一些残鱼,趁主人不注意时,便偷偷喂给了那只不休在我脚边绕来饶去的小黑猫。现今想想,还真有些犯法感。

真正熟悉刀鱼之美照旧数年后的事。那次借妹夫的光,到江阴小住。虽说在时间点上,已过了吃刀鱼的黄金段,但当地一款既制止了刀鱼多刺之烦,又得刀鱼鲜美之味的刀鱼馄饨,照旧让我尽情体验了一把这款“春馔妙物”的好来!

听说,刀鱼馄饨是由那些终年在江中捕鱼的渔民,因吃刀鱼腻了嘴,别具一格想出来的一种另类吃法。而假如将刀鱼喻为妙物的话,那刀鱼馄饨无疑是妙物中的妙物。

刀鱼馄饨,是将刀鱼去龙骨后,放在砧板上用刀背敲褪出小刺。然后把肉酱装进布袋进一步挤压,以滤净鱼肉里的细刺。取得的净鱼肉,殽杂一点手剁的肥瘦相间的鲜猪肉和新韭、荠菜、草头号春日时蔬制成馅料,最初出锅一碗带着春天节奏和神韵的吃食。

刀鱼馄饨,看似淳厚平淡,实则鲜美丰盈。咬开馅来,一股鲜香直扑口鼻,这是刀鱼特有的印迹。连汤带馄饨入嘴,那种仅有江南丝竹方可媲美的清雅之鲜,不仅在味蕾上萦绕许久,挥之不去,且深深地刻进人的灵魂深处。至今念及,仍会从舌尖,直落心头。

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文中图片均泉源于网络

作者:王蕙利

编纂:廖且为、张理

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