刀鱼之美
有不少上了年岁的老食客，每年一到阳春白天风花香的诱人季候，就会按例思念起刀鱼的美来。其朴拙水平，绝不亚于与旧恋人相约于人面桃花相映红的浪漫之地。
刀鱼，因体形狭长，扁平似刀而得名，也称“鲚鱼”。在我国，早在《山海经》里便有其纪录，只是事先谓之“鮆鱼”。汉代许慎的《说文解字》曰：“鮆，刀鱼也，饮而不食。”作为一种洄游鱼类，每年“雨水”事后，刀鱼成群溯江而上，构成鱼汛。前人见此奇景，以为刀鱼是只饮水而不取食的怪鱼。虽觉其怪，但关于它们的鲜美，前人也熟悉颇深。
汉代时，刀鱼已成为帝王贵胄们乐于享用的江鲜。及宋，食刀鱼之风更是盛行。名士刘宰赞道：“肩耸乍惊雷，腮红新出水。滗以姜桂椒，未熟香浮鼻。河豚愧有毒，江鲈惭寡味。”以为就连河豚和江鲈都比不上刀鱼味美。到了清代，对刀鱼的实践性研讨愈发透彻，不仅袁枚《随园食单》里所列江鲜第一号就是它，官方也将之奉为“长江第一鲜”的至高位置。
别看刀鱼遭到的赞誉云云之多，但于我的最初印象中，它却是种虽鲜美却烦人的吃食。记得上世纪八十年代一个青明的前夕，我到一位张家港伙伴家去做客。中饭用餐时，桌上赫然有一大盆红烧刀鱼。随后就着这盆刀鱼，你一筷我一筷。是日，我和伙伴一家，4一局部共吃了6斤刀鱼。
虽说在事先，刀鱼还不像如今这般矜贵。尤其是在长江卑劣的滨江都市，春天的菜场上，到处可见叫卖刀鱼的摊贩，就连不少大学的食堂里，都有清蒸刀鱼需求。但在寻常看法中，能在青明前吃到正宗的江刀，绝不亚于在金秋时节品味一回隧道的阳澄湖大闸蟹。
然恰好应了一句老话：少吃多味道，多吃无味道。尤其像本人这类自幼喜好吃肉多于吃鱼，即使吃鱼，也只吃带鱼、鲳鱼等骨刺较少水族的人来说，刀鱼的肉鲜倒是鲜的，就是绵密的细刺真实太多了，吐都吐不尽。连肉带刺吃进吐出，最初仅有一点点鱼肉粒屑吃进肚里，真实有些不划算。眼看最初还剩下一些残鱼，趁主人不注意时，便偷偷喂给了那只不休在我脚边绕来饶去的小黑猫。现今想想，还真有些犯法感。
真正熟悉刀鱼之美照旧数年后的事。那次借妹夫的光，到江阴小住。虽说在时间点上，已过了吃刀鱼的黄金段，但当地一款既制止了刀鱼多刺之烦，又得刀鱼鲜美之味的刀鱼馄饨，照旧让我尽情体验了一把这款“春馔妙物”的好来！
听说，刀鱼馄饨是由那些终年在江中捕鱼的渔民，因吃刀鱼腻了嘴，别具一格想出来的一种另类吃法。而假如将刀鱼喻为妙物的话，那刀鱼馄饨无疑是妙物中的妙物。
刀鱼馄饨，是将刀鱼去龙骨后，放在砧板上用刀背敲褪出小刺。然后把肉酱装进布袋进一步挤压，以滤净鱼肉里的细刺。取得的净鱼肉，殽杂一点手剁的肥瘦相间的鲜猪肉和新韭、荠菜、草头号春日时蔬制成馅料，最初出锅一碗带着春天节奏和神韵的吃食。
刀鱼馄饨，看似淳厚平淡，实则鲜美丰盈。咬开馅来，一股鲜香直扑口鼻，这是刀鱼特有的印迹。连汤带馄饨入嘴，那种仅有江南丝竹方可媲美的清雅之鲜，不仅在味蕾上萦绕许久，挥之不去，且深深地刻进人的灵魂深处。至今念及，仍会从舌尖，直落心头。
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作者：王蕙利
编纂：廖且为、张理
